Всем привет, меня зовут Антон Ткаченко, я 15 лет катаюсь на сноуборде и на вейке - около семи. Последние пару лет стал довольно активно снимать свои приключения на камеры GoPro и, кажется, по-настоящему подсел на эти волшебные коробочки. Сейчас я редко провожу катательный день без того, чтобы сделать хотя бы несколько кадров, а в иные дни на карточке оказывается по несколько тысяч фото и гигабайты видео. 


Large

За это время у меня накопилось довольно большое количество различных аксессуаров и крепежей, и я постоянно таскаю с собой целый рюкзак с палками, боксами, прищепками и штативами. Многие уже привыкли к моей увлеченности и даже в шутку прозвали “Человек-Гоупро”, но я и не возражаю. За последний год мои фотографии четырежды были отмечены главным офисом GoPro и опубликованы на официальных каналах бренда с многомиллионной аудиторией, еще за один кадр я получил премию GoPro Awards, а также победил в фотоконкурсе GoPro и Bear Mountain - знаменитого горнолыжного курорта в Калифорнии. 


Height 523 image
Height 523 img 7673
Height 523 img 7674
Height 523 img 7677
Height 523 wakejournal issue198 cover


Довольно часто меня спрашивают, как сделан тот или иной кадр, какие настройки использую, как крепить камеру и так далее. Я всегда стараюсь отвечать в комментариях на все вопросы, но подумал, что было бы здорово собрать побольше информации в кучу и сделать один большой материал на эту тему.


Для удобства писателя и читателей, всю информацию постараюсь разделить на три основных категории: режимы и настройки, крепежи и ракурсы, обработка.


Сразу следует упомянуть, что речь пойдет по большей части о четвертом поколении камер: Hero4 Silver, Hero4Black, Hero4Session, хотя, конечно, многое применимо и к другим камерам. Также сразу скажу, что рассказывать буду в основном о съемке фото, так как 90% времени снимаю именно статичные картинки, хотя стараюсь делать и видео тоже, конечно.



РЕЖИМЫ


Режимов съемки фото в GoPro два: единичный кадр и серийная съемка. Первым никогда не пользуюсь, и он не очень-то удобен (хотя, говорят-с, что при одиночных кадрах получается качество чуть получше) а вот второй - это то, что нам нужно. Серийная съемка подразделяется на три варианта:


- Timelaplse mode: серийная съемка

- Nightlapse mode: серийная съемка с длинной выдержкой

- Burst mode: скоростная серийная съемка


Large big bear

Сначала скажу пару слов об общих настройках для фотографий.


В настройках каждого из фото-режимов вы найдете следующие пункты:

- Interval (Интервал съемки): об этом подробнее в описании режимов.

- Exposure (Выдержка): только в режиме ночной съемки, смотри Nightlapse.

- Resolution и FOV (Размер фото и угол съемки)

• 12мп широкий угол

• 7мп широкий угол

• 7мп средний угол

• 5мп средний угол


Тут стоит заметить, что все меньшие размеры являются производными от 12-мегапиксельного “исходника”, и всегда можно снять 12мп, а затем при необходимости “кропнуть”, то есть скадрировать и обрезать кадр. Единственным и сомнительным преимуществом меньших размеров является экономия места на карте памяти, но до такого, конечно, лучше не доходить.


Large       big bear

- Spot-meter (Спот-метр)

Позволяет вести съемку из темного места - например, из машины или из помещения на улицу. Такие ситуации случаются нечасто, но, на всякий случай, у меня почти всегда спот-метр стоит включенным. Влияет ли он как-то на съемку в обычных условиях - если честно, не знаю, но думаю, что нет.


- ProTune (Про-настройка) 

Эта опция содержит в себе несколько регулируемых параметров, и в результате выдает фотографию, которая поначалу кажется немного блеклой, но зато является гораздо более восприимчивой к обработке. Это что-то вроде очень лайтовой версии формата RAW. Так что включать ProTune есть смысл только в том случае, если вы собираетесь и умеете редактировать фото в пост-обработке. Если же возиться с обработкой не хочется - то можно смело ставить Protune off, и тогда камера сама выберет нужные настройки и сделает хороший кадр.

Если все же вы решили включить Протюн, то внутри вас ждут следующие пункты:


- White Balance (Баланс белого)

Этот параметр измеряется в Кельвинах и регулирует “температуру” вашей фотографии, и может быть:

• 3000К - “холодный” с преобладанием голубых тонов;

• 5500К средний

• 6500К “теплый” (преобладают желтые тона);

• Native - в этом случае камера использует сенсор на полную и захватывает максимально возможный диапазон, что позволяет ощутимо редактировать фотографию в пост-обработке.

Чаще всего я использую вариант 5500 - он дает красивый ровный цвет, без существенного отклонения в “тепло” или “холод”.


- Color Profile (Цветовой профиль)

• GoPro color - уже скорректированный камерой цветовой диапазон (аналогичен выключенному Protune). Дает отличный насыщенный результат без пост-обработки.

• Flat color - выдает нейтральный цвет, выглядящий бледным, но дающий гораздо бОльшую возможность корректировки при обработке.


- ISO

• 100

• 200

• 400

• 800


Этот параметр связан со степенью светочувствительности камеры и, грубо говоря, определяет, количество света, которое камера добавляет к снимку. Чем больше ISO - тем в более темных условиях можно снимать, но при этом снимок становится более “шумным”. Рекомендую держать этот параметр в пределах 100-200 единиц, чтобы получить чистое, незернистое изображение. Только в условиях темноты есть смысл повышать ISO до 400, и в самых крайних случаях - до 800 - это когда вокруг полный мрак и светят только звезды.


Large big sur

- Sharpness (Резкость)


• low (низкая)

• medium (средняя)

• high (высокая)

Точно не могу сказать, почему, но считается, что лучше выставлять резкость на low, а затем добавлять резкости при обработке - так получается более “чистое” и резкое изображение, нежели выставить высокое значение резкости сразу. 


- Exposure Compensation (Компенсация экспозиции)


• -2

• -1,5

• -1

• -0,5

• 0

• +0,5

• +1

• +1,5

• +2

-

Этой настройкой вы можете попросить камеру сделать кадр чуть более темным или чуть более светлым, нежели обычно. Есть возможность задать четыре шага в светлую сторону, и четыре - в темную. Как правило, этот параметр у меня всегда на нуле, разве что при ярком солнце можно убавить до -0,5 или -1 - это поможет немного высветить тени, не пересвечивая яркие участки.


Теперь расскажем подробнее о серийных режимах фотосъемки.


TIMELAPSE


Timelaplse mode можно использовать в двух случаях - если вы хотите снять непосредственно таймлэпс (грубо говоря, ускоренное видео), либо же нужно сделать фото не самого скоростного экшна, когда не стоит задача четко поймать определенный момент - например, езда по городу на велосипеде, проезд на доске по склону (не трюки), игра на гитаре, серфинг или управление автомобилем. В этом случае очень удобно делать серию кадров, и затем выбирать несколько лучших моментов.


Height 523 sharks cove
Height 523       big bear
Height 523 north star

В зависимости от степени активности и продолжительности вашего экшна, можно задавать интервал съемки: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 и 60 секунд. Чем насыщеннее процесс, тем меньший нужен интервал, и наоборот.

При съемке непосредственно таймлэпса правило то же: чем быстрее происходит движение в кадре, тем меньший интервал нужен, чтобы показать его красоту. Таймлэпсы - очень крутая штука, обожаю их снимать, правда потом они оседают тяжким грузом на винте и непонятно, что с ними делать дальше.


Некоторые примеры для съемок таймлэпсов:

0,5 - 2 секунды: серфинг, байкинг, другой спорт.

2 секунды: уличное движение в городе.

5-10 секунд: рассвет, закат, облака.

10-60 секунд: длительные процессы, как, например, стройка.



NightLapse


Large                santa monica2

NightLapse mode - почти то же самое, что и просто таймлэпс, с той лишь разницей, что можно выставлять длинную выдержку. Возможность съемки с длинной выдержкой появилась как раз в четвертом поколении камер (Hero4 Silver и Hero4Black), и, на мой взгляд, это стало просто прорывом! Ночью можно снимать очень крутые картинки, и съемка ночного неба со звездами стала моим излюбленным занятием. 


Large mammoth lakes2

Для тех, кто не “тыжфотограф” - в двух словах, выдержка регулирует время открытого затвора, в которое свет попадает на светочувствительный элемент камеры. Чем больше выдержка (то есть чем дольше открыт затвор), тем более светлой будет картинка. Днем выдержка обычно изменяется от 1/8000 до 1/60 доли секунды, то есть затвор открывается и закрывается очень быстро во избежание попадания лишнего света и “пересвета” кадра. В режиме же ночной съемки можно выставить выдержку аж до 30 секунд - это дает возможность получить неплохую картинку практически в полной темноте и “высветить” даже самые темные детали. Именно на длинных выдержках (20, 30 секунд) можно неплохо запечатлеть звездное небо. Основная сложность при съемке звезд - найти достаточно темное место, так как в городах и их окрестностях очень сильное световое загрязнение, и звезды меркнут на фоне электрического света. Ну и вторая сложность - иногда рискуешь лишиться камеры, оставляя ее на ночь, ведь не всегда есть возможность заночевать возле штатива, тем более зимой.


Large mammoth lakes

Не стоит, однако, забывать, что при длинной выдержке все движущиеся объекты в кадре будут “размазаны”, но бояться этого не стоит, ведь можно и нужно использовать это в своих интересах. Именно это, порой, и делает кадр интересным и удачным.  


Large lombard street

Итак, в режиме NightLapse можно выставить выдержку на 2, 5, 10, 15, 20 и 30 секунд. Еще можно оставить на Auto, и тогда выдержка будет изменяться от 1/4096 доли секунды до 2 секунд, в зависимости от освещенности. Эту опцию удобно использовать при съемке таймлэпсов на смене дня и ночи.

Фото в режиме Nightlapse можно снимать непрерывно, то есть кадр за кадром, либо же задать интервал между кадрами: 1, 2, 5, 30, 60 минут. Тут есть небольшой нюанс - камере требуется около 1 секунды, чтобы обработать и сохранить каждый снятый кадр, так что при выдержке, например, 10 секунд, за одну минуту получится не 6 кадров, а только 5. Для наглядности приведу картинку.


Large      golden gate

Главный совет при ночной съемке - обязательно используйте экран камеры (на Hero4Silver) а лучше приложение GoPro на телефоне, чтобы была возможность сразу видеть получившийся кадр и корректировать настройки для достижения оптимального результата - в этом половина успеха, так как на глаз бывает очень сложно определить правильные настройки при ночной съемке. Нужно покрутить параметры, попробовать разные варианты и найти оптимальное сочетание настроек.




Burst mode 


Режим скоростной серийной съемки, в котором камера может снимать до 30 кадров за одну секунду: 3/1, 5/1, 10/1, 10/2, 10/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6. Лично я использую, как правило, только два последних варианта - 30 кадров за 3 секунды и 30 кадров за 6 секунд. 


Large big bear  gopro     2

Именно режим Burst оптимален для съемки трюков, когда нужный момент - амплитуда, грэб, вытяжка, вращение, слайд, пресс - длятся всего секунду, а то и меньше, и нужно успеть поймать это мгновение. Как правило, если вовремя нажать на спуск - тридцати кадров достаточно, чтобы поймать весь трюк от начала до конца за три секунды, если, конечно, речь не идет о 50-метровых пролетах или рейлах, но на этот случай можно снимать и 30/6. Кстати, иногда можно успеть зацепить две фигуры подряд за эти 6 секунд, но это надо очень точно угадать время запуска съемки серии.


Large mammoth unbound

Что касается “вовремя нажать”: почти всегда удобнее делать это при помощи пульта (при определенной сноровке можно обойтись, конечно и без него, правда чаще всего это очень неудобно - ты несешься на ходах, тебе надо заходить на трюк, сосредоточиться, принять позу/задать вращение/запрыгнуть на перилу, а тут еще тянись рукой нажимать на миниатюрную кнопочку, да еще и в варежке - короче, советую лучше пользоваться пультиком во второй руке). За пару мгновений до начала трюка нужно нажать спуск, и дальше делать свое дело - крутиться, скользить, хватать грэбы и прочие колобахи - камера сама сделает свою работу. Если, конечно, был выбран правильный ракурс и угол съемки - переходим к следующей части.


Large mammoth unbound2



Крепежи и ракурсы:

МОНОПОД


Один из самых популярных вариантов - монопод, он же сэлфистик, он же просто палка - несмотря на избитость этого метода, он зачастую дает отличный результат, поэтому в моем арсенале всегда есть как минимум одна телескопическая палка. Плюс еще одна коротка ручка, плюс одна с пультиком, одна плавающая, одна со встроенным штативом…


Large mammoth unbound

При съемке с палки я всегда заранее кадрирую и фиксирую камеру так, чтобы сама палка в кадр не попадала, так как считаю, что фото с палкой в кадре - не комильфо, хотя многих это не смущает. Ну, дело вкуса, конечно. Палку можно держать в передней руке, в задней, по солнцу, против солнца - результат довольно сложно предугадать заранее, так что лучше сделать несколько попыток и затем выбрать понравившийся кадр. Важный момент - надо стараться держать руку с палкой как можно более вытянутой от себя (чтобы захватить побольше окружающей обстановки, а не только крупняком себя любимого), и “прицеливаться” камерой себе в корпус примерно на уровне живота - тогда кадр получается более-менее равномерным, без отрезанных ног и явного преобладания земли или неба.


Large wake island

Как уже говорилось выше, если это трюки - то снимаем в режиме 30/3 при помощи пультика; либо же в режиме таймлэпса если это просто спуск по склону или долгий проезд по волне. Кстати, горазо проще попасть в кадр целиком если повернуть камеру на 90 градусов - тогда получается вертикальное фото, которое потом, при желании, можно обрезать под квадрат, хотя инстаграм уже постит и вертикальные, так что этот вариант более, чем рабочий. Что касается вейка - при должной сноровке можно держать палку с камерой той же рукой, что и ручку с фалом, получается очень неплохо, хотя, конечно, это достаточно ощутимо снижает маневренность на трюках.


Large natura park

Если же вы решили снять трюк товарища, то лучше быть к нему поближе, так, чтобы камера была не дальше двух метров от райдера (а лучше еще ближе) - на мой взгляд, это дает оптимальный результат, хотя, конечно, бывают и исключения. 




Штатив


Штативом я обзавелся не так давно, но быстро оценил этот инструмент - вещь нужная, удобная и очень полезная. Со штатива очень удобно снимать в сноупарке, заранее выставив кадр на фигуре; со штатива можно снимать пейзажи, и конечно, штатив незаменим для съемок таймлэпсов и ночных кадров с длинной выдержкой. У меня штатив небольшой, специально выбрал самый легкий в линейке, так что таскать его с собой в рюкзаке не очень обременительно. Кстати, есть еще палки со встроенными ножками, которые раскрываются в штатив. Это компромиссный вариант - не слишком устойчив, чтобы стоять неподвижно в ветренную погоду, но зато удобно и компактно и два в одном.

Единственный минус штатива - его не поставишь на воду. 


Large      yosemite


присоска, она же suction cup 


Отличная штука для автомобильных съемок! Главное - хорошо присосать, тогда не слетает даже на очень высокой скорости, однако рекомендую использовать страховочный шнурок - случаи бывают разные, и неохота потом вылавливать свою камеру (или ее остатки) где-нибудь в левой полосе на МКАДе. 


Large

Еще присоску можно использовать для установки камеры на пластиковые фигуры в вейкпарке, главное - не забывайте использовать поплавок. Поверьте, дно любого парка в буквальном смысле усеяно утопленными гоупрошками! Как-то раз я утопил одну (как раз с присоской) и пока нырял за своей - нашел еще одну в радиусе пары метров. Так что при использовании поплавка не забывайте проверять, выдержит ли он не только камеру, но и крепеж (либо палку) - подобная ошибка однажды стоила мне утопленной камеры - я понадеялся на поплавок, но он не выдержал веса палки и конструкция пошла ко дну. Кстати, иногда можно сэкономить на фирменном поплавке и просто привязать пустую пластиковую бутылку.


Large wake island



ПРИЩЕПКА, ЗАЖИМ И КРЕПЕЖ НА КИСТЬ


Еще из стандартных крепежей нередко использую прищепку (Jaws) и зажим (Sportsman Mount) - первая просто на пружинке, и держится хорошо только на неподвижных объектах, второй же можно довольно мощно прикрутить ушком на резьбе. Зажим предназначен для крепления на оружие - винтовки, пистолеты, луки, арбалеты. Я пробовал вешать на удочку, на рогатку и на вейкскейт. Первые варианты держится отлично, а вот на скейте держится не супер крепко (ну тут скорее зависит от формы доски) и может отвалиться при первом же трюке - пару шотов сделать можно, но будьте осторожны, зажим тяжелый, легко утопить.



Large 14393259 1276063902425206 773136262 o

Последнее время еще немного пользовался крепежом на кисть - очень удобно для серфинга, совершенно не мешает грести, и не надо заморачиваться с палками и держалками для рта (хотя не пробовал, если честно).



Юникорн


Large wake island            3

Юникорн, он же единорог, он же гнарвал - палка, прикрепленная к шлему. Ракурс получается очень хороший, главное, чтобы палка не была слишком короткой (у меня около метра). Кататься с таким устройством, разумеется, гораздо сложнее, и можно сделать далеко не все трюки. 


Large big bear  gopro     2

Несмотря на маленький вес, при таком рычаге камера ощутимо тянет шлем вниз, и без противовеса на затылке кататься практически невозможно - шлем наползает и давит на глаза.


Есть и более навороченная версия - вертолет (или ротор) - это еще более длинная палка, которая своей серединой прикреплена к вращающемуся крепежу на шлеме. На каждый конец палки вешается по камере, они крутятся и отлично уравновешивают друг друга. Выглядишь, конечно, как идиот, но кадры получаются отличные, так что иногда можно и повеселить публику. 




кастомный крепеж на нос/хвост доски


Изначально идея была простая - прицепить камеру на конец доски, но ни один из вариантов (липучка, серф-липучка, присоска, зажим) не держался достаточно крепко, да и ракурс был не самым лучшим. В итоге я сделал вынос из металлической полосы длиной 30см, который и крепится к носу доски небольшими винтиками. Конструкция не идеальна и требует доработки, но пару кадров снять удалось и на вейке и на сноуборде и даже на серфе.


Height 523 big bear
Height 523 dana point
Height 523 mammoth unbound
Height 523 wake island
Height 523 wake island            2

Вот, пожалуй, и все основные варианты, которые я использую при съемке фото. Популярными вариантами крепления на шлем и на грудь пользуюсь достаточно редко, и в основном для съемки видео.




Обработка


Сразу скажу, что на экспертное мнение по части пост-обработки я не претендую, так как совершенно не силен в соответствующих программах. Однако, в последнее время стал стараться шагнуть в обработку чуть глубже, чем стандартные инста-фильтры.


Как уже было сказано выше, важным моментом является съемка в режиме ProTune - это дает бОльшие возможности при обработке, фото сильно “тянется” и результат иногда получается очень ощутимым (хотя неверно будет и сказать, что при авто-настройках фотки получаются плохие).


Height 523 big bear  gopro         до
Height 523 big bear  gopro            после

Сейчас для обработки использую популярную программу LightRoom, и там обычно просто двигаю все базовые ползунки до получения желаемого результата - системы никакой здесь нет. Иногда нужно сделать фото посветлее, иногда, наоборот. Иногда побольше резкости, иногда поменьше, и так далее - смотрите сами, кто-то любит посочнее, кто-то фанат ч/б - словом, на вкус и цвет все фильтры разные. Пробуйте, экспериментируйте, ищите свой стиль. 


Height 523 wake island    до
Height 523 wake island       после

Несмотря на то, что после даже поверхностного знакомства с Лайтрумом фотки стали получаться гораздо лучше, до профи мне еще далеко. Есть реально крутые парни, которые просто творят чудеса с гоупрошными шотами - посмотрите, мне вот очень нравятся фотки этих ребят - @abekislevitz @mattjkomo (встретил его недавно на улице, представляете? Мир тесен!) @moliverallen @kyleohlson @alexandermeliss.


Height 523 waimea bay           до
Height 523 waimea bay              после


Звездные круги


Напоследок еще пару слов об интересных фишечках. “Звездные круги” или “крутящееся небо” - многие спрашивают, как сделать такое фото, и часто не верят, что это снято на GoPro. Я и сам поначалу удивлялся, но потом мой всезнающий друг Google рассказал, что ничего сложного в этом нет (подсказка: гуглить надо фразу “startrails photo”). Как это делается: нужно снять непрерывную серию из большого количества (несколько сотен; чем больше - тем длиннее будут дуги) фото звездного неба в режиме Nightlapse (помним про выдержку - 20-30 секунд), а затем наложить эти кадры один на другой. Это можно сделать либо в фотошопе, либо в специальных приложениях, созданных как раз для этих целей. Вот и все! Основная сложность, как я уже писал - найти достаточно темное место, без лишнего светового загрязнения и безопасное для камеры. 


Height 523 bigbear
Height 523 mammoth lakes
Height 523 mammoth lakes2
Height 523 north star
Height 523 rosarito

Эффект скорости


“Эффект скорости” - это когда фон вокруг объекта размывается, создавая впечатление быстрого движения. Такой эффект достигается за счет использования специального фильтра ND (Neutral Density или“нейтральной плотности”) - каждый фотограф, конечно, знает, что это такое. По сути ND-фильтр - это просто темное стеклышко, которое подобно солнцезащитным очкам уменьшает количество света, попадающего в камеру, что она и компенсирует увеличением времени выдержки - именно это и “размазывает” движущиеся объекты, создавая эффект быстрого движения. Есть несколько брендов, выпускающих такие штуки для GoPro, я пользуюсь фильтрами PolarPro - у них есть линейка с фильтрами разной степени плотности, можно подбирать в зависимости от условий съемки. 


Height 523
Height 523
Height 523
Height 523             2
Height 523


Сплит-шоты 


Сплит-шоты или фото 50-50 - это когда половина кадра получается под водой, а половина - над водой. Наверняка многие видели такие, и наверняка многие пробовали снять так же на свою гоупрошку. Серфовые фотографы-то, конечно, знают, в чем секрет, а я вот долго мучился, пока не узнал, что для этого нужен специальный бокс-купол или же dome. Это устройство “отодвигает” линию воды от объектива камеры, что позволяет захватить и подводную часть и надводную, создавая тот самый сплит-эффект. Фирменные боксы недешевы, около $300, потому я решил сделать DIY-версию, и долго возился с поиском подходящего купола, герметиком и пластиком. В итоге получился вполне сносный бокс, с которым я сделал несколько кадров, но потом он начал протекать и приходилось переклеивать его чуть ли не после каждой съемки. А совсем недавно появились многочисленные “китайские” аналоги гораздо дешевле, так что возиться с самоделками вроде уже и не актуально. Ну и главная сложность в таких кадрах - водоем с прозрачной водой, что, по моему опыту, встречается не так часто, как хотелось бы.


Height 523 jamie neville
Height 523 oli derome
Height 523 reed hansen
Height 523 rosarito
Height 523
Height 523

Вот, пожалуй, и все, что знаю, и чем хотел бы поделиться с вами! Буду очень рад, если кому-то эта информация будет полезна, и поможет сделать интересные кадры - делитесь вашими успехами!

Еще больше гоупро-шотов можно найти в моем инстаграме:

https://www.instagram.com/brymza/

Спасибо за поддержку: Liquid Force, Dakine, Dragon, Bern, PolarPro, THM и Wakeskate.ru.